Принимаем заявки на зимний лес 2018! Внимание! Принимаем заявки на строительство из зимнего леса 2018!

Любой проект выполним Русской, Канадской или Норвежской рубкой!

Строим сами, без посредников! Почему заказывают у нас?

Особенности стенового комплекта.

Итак, Вы определились с участком, узнали свойства почвы на нём, уровень грунтовых вод,

распланировали участок и расположение дома на нём, возвели фундамент, основываясь на предыдущих изысканиях, определились с породой дерева, из которой будете строить свой терем или же баню.
Но вполне возможно, сомнения снова поселились в Вашей голове и не дают покоя. Появилось волнение, мысли так и бродят постоянно вокруг вашего детища. Добросовестно ли строители подойдут к подборке брёвен? Что вообще за брёвна Вам укладут в долгожданный сруб дома из кргугляка? Долговечен ли будет ваш сруб дома? Может, желание строителей сэкономить свои усилия подтолкнут их к

недобросовестному исполнению своих обязанностей? Хоть бы не подсунули гнилые брёвна, или испорченные! Ровные ли будут стены? Не завалится ли Ваш высокий фронтон из-за спешки рубящей бригады? О боже! …Так же можно и сон потерять, а ведь деньги уже заплачены.

Наилучший способ привести Ваши мысли в порядок и снова обрести душевное спокойствие – самим контролировать процесс этапов строительства. Для этого мы рассмотрим ниже основные характеристики, влияющие на качество стенового комплекта рубленого дома, а так же некоторые спорные темы, тесно связанные с этими характеристиками. Надеемся, это поможет Вам в вопросах контроля качества, равно как, и избежать ненужных переделок и конфликтов.

Для начала следует упомянуть одну особенность. На сохранность брёвен больше всего влияет влажность древесины. Начальным условием для роста грибковой плесени и загнивания древесины является 20-процентное содержание влаги в древесине и температура + 5 °С.. Нелишне будет также знать, что когда относительная влажность воздуха продолжительное время превышает 85%, древесина насыщается влагой в соответствии с этим показателем.
Вот Вам и первый пункт, на который стоит обратить внимание – влажность древесины. Когда же в древесине меньше всего влаги? Большинство специалистов сходятся во мнении, что количество влаги в дереве относительно постоянно. Различия наблюдается лишь в активности этой влаги. В зимний период сокодвижение – минимально, в отличие от весенне-летнего периода. Как говорили старики — «ель и сосну нужно рубить, когда дерево спит, а если рубить в сок, то будет оно как пареная репа».
Именно знание этих деталей двигало наших предков в первую очередь при выборе времени заготовки дерева для будущего строительства жилого дома, а не наличие доступных дорог для транспортировки леса до места стройки и отсутствие других важных дел. Сомневающимся на заметку – лиственные породы (липа, осина, берёза и т. д.), как раз заготавливали в весенне-летний период, ввиду особенности их строения. И это в самое горячее время в сельском хозяйстве! Так что доступность дорог – очевидное лукавство.

Попробуем разобраться, почему же так важен фактор влажности древесины.
После того как дерево было срублено, оно начинает терять влагу. То как будет уходить влага из древесины, и каким образом будет осуществляться сушка – станет определяющим моментом в будущем качестве материала. Сперва испаряется свободная влага с поверхностных участков, и только потом из более глубоких слоёв. С повышением скорости этого процесса испарения увеличивается и вероятность образования глубоких трещин. Так что чем медленнее идёт сушка, тем крепче будет древесина впоследствии.
Трещины трещинами, а всё же более острым является вопрос подверженности поражению древоточцами и грибками. Всем ведь нужна здоровая древесина, а не швейцарский сыр! Период, после того, как дерево спилили, является самым уязвимым для него. Напрашивается аналогия с человеком. Стоит заболеть – иммунитет снижается, и начинают липнуть все болезни подряд. Но если рубка леса была осуществлена зимой, то и самый уязвимый период для дерева проходит с минимальными потерями, ведь зимой нет неугомонных насекомых, возбудители всяких болезней малоактивны. В случае если вредители проникли в дерево еще с прошлого сезона, это станет сразу видно после окорки. Такое бревно можно будет отложить, к тому же заражение не пойдёт дальше, ввиду низкой температуры воздуха.
Сторонники использования леса летней заготовки забывают указать, как он заготавливается и хранится в этот период. Сваленные деревья грузят, предварительно опиливают сучки и распиливают на части. Часть брёвен оказывается в грязи. Затем их вывозят на сортировочную площадку, которая обычно находится там же в лесу. Тут неокоренные брёвна лежат неделями, ожидая отгрузки заказчику. Но мы помним, что период после срубки для дерева – время, когда оно наиболее слабо и подвержено воздействию вредителей. А на дворе лето - время интенсивного расселения насекомых. Не будем забывать, что сейчас за лесами не следят на том уровне, какой был в СССР, не обрабатывают гербицидами против вредителей. В итоге получается, как принято в наше время – под красивые лозунги о пользе для простых людей и выдернутые из контекста куски научных изысканий, осуществляется банальная попытка увеличить личную прибыль и период получения этой прибыли.
Подведём промежуточный итог. Использование леса срубленного зимой и вовремя окорённого позволяет строевому дереву: сохнуть постепенно, избавляться от влаги медленно, избегая повышенного напряжения внутри древесины, избежать атаки насекомых вредителей во время наибольшей слабости дерева. Как итог мы имеем впоследствии: прочную древесину, хорошо просмоленную, не подверженную сильному растрескиванию, устойчивую к гнили и вредителям. В таких условиях дерево нее успевает почернеть или посинеть.

Хочется отдельно упомянуть некоторые традиции, которые соблюдали наши предки при заготовке леса под будущий сруб. Считалось, что рубить можно только на «старый месяц», нельзя было начинать заготавливать лес либо же строить дом из него в понедельник. Избегали брать для срубов деревья с энергетическими дефектами (двойной ствол, неправильно растущие ветки, наличие наростов на стволе), не брали «зависшие деревья» (зацепившиеся при падении за другие деревья), а также деревья со сломанной вершиной.
Нам видятся все эти условия очень даже разумными! Может, ввиду именно такой избирательности и тщательности подхода, свидетельствующего о глубоком знании энергетического аспекта окружающего мира, люди раньше не болели круглый год, как происходит в наше время? Наверное, стоит об этом задуматься.

Не секрет, что всех очень интересует вопрос, какого диаметра должны быть брёвна в срубе.Ведь для кого-то финансовая сторона и возможность сократить нагрузку на бюджет строительства – очень важна. Мы бы посоветовали при определении типа стен дома в первую очередь учесть будущие расходы на отопление. Может оказаться, что экономичные при строительстве стены будут впоследствии холодными, а экономия на их устройстве – незначительной по сравнению с расходами на топливо. Если стены дома сделать тоньше, чем необходимо по расчёту, то с внутренней стороны они будут покрываться влагой, а в холодное время – «запотевать». Поэтому толщину стен для начала нужно рассчитывать исходя из наиболее низкой температуры, наблюдавшейся в данной местности.
Предлагаем Вам ознакомиться в таблице ниже с минимально допустимыми значениями толщины стен относительно температуры воздуха.

Толщина рубленых стен различных конструкций в зависимости от низких температур, см.

Стена

Мороз, °С

До 40

До 30

До 20

Из брёвен

26

22

19

Из бруса

20

15

12


Стены указанной в таблице выше толщины не дают сырости в холодное время года и хорошо сохраняют тепло. Более толстые стены обеспечивают длительную сохранность тепла в доме, но их устройство также требует больших денежных и материальных расходов.
Надо отметить, что диаметр всё же стоит рассматривать от 26-28 см. По крайней мере, мы настоятельно рекомендуем это. Объясним почему.

Раньше, в старые времена дома строили из спелых деревьев хвойных пород возрастом от 80-100 лет, отбирая на это лишь их комлевую часть. Лес для этого брали спелый, «кондовый», с мелкими и плотными годовыми кольцами. Это обусловлено тем, что за такой длительный период дерево успевает набрать силу, прочность, созреть, чтобы приносить пользу человеку. Сомнительно, что «карандаши» диаметром 19см уважающий себя мастер «первой руки» использовал для возведения жилого строения. Разве что для хозяйственных построек. Это подтверждается памятниками деревянного зодчества. Срубы в музеях деревянного зодчества в городах Суздаль, Кострома, Великий Новгород, Кижи содержат бревна, которые руками-то не обхватишь.

Вряд основным критерием для этого выбора было пресловутое «чтоб соседи от зависти посохли». Прошлые поколения, жившие в ладу с природой, знали об этой самой природе не понаслышке на порядок больше нас, да ещё к тому же, без помощи всевозможных микроскопов, научных заседаний и престижных высокотехнологичных лабораторий.

Также при строительстве дома из бревна нужно обращать внимание не только на диаметр самого материала, но и на ширину паза. Ведь можно поставить сруб с брёвнами диаметром свыше 30 см, но пазом шириной всего в 6 см. В итоге, фактическая толщина стены составит всего лишь 6 см. Тогда, несмотря на эффектный внешний вид строения, сложенного из таких брёвен, зимой тепло из него будет уходить на улицу.
Существует прямая зависимость сохранения тепла от ширины межвенцового паза, так как бревенчатая стена работает не только всем сечением дерева, но ещё и пазом как мостиком холода. Необходимая ширина паза имеет прямую зависимость от нижней температурной отметки в холодное время:

- при температуре до -20 ширина паза должна быть не менее13 см.
- при -30 – не менее 15 см.
- при -40 – не менее 17 см.

Рекомендуемая ширина паза в комле от 2/3 диаметра и от 1/2 в вершине. Высота венца в таком случае получается около ¾ от толщины бревна.
От ширины паза, помимо продувания, зависит так же конструктивная надежность опоры на нижний венец и сопротивление смещению относительно соседних брёвен.
Большой диаметр брёвен к тому же поспособствует сокращению количества рядов в стене. Соответственно будет меньше мостиков холода (пазов). Выгода будет наблюдаться так же в том, что собирают такой сруб быстрее, не говоря уже о вторичной конопатке, ведь уменьшится количество погонных метров. Любители эстетики могут для себя почерпнуть тот факт, что на крупных диаметрах брёвен меньше сучков.

Хотелось бы отдельно поговорить о трещинах в дереве.
Просмотр рекламных проспектов обычно завораживает. После обработки на компьютере трудно оторвать взгляд от бревенчатого дома, который напоминает сказочный терем! Однако зачастую построив такой терем, люди приходят в ужас от трещин, расколов и сдвигов торцевых частей бревна, появившихся спустя всего год. Надо признать, что лучше смириться с мыслью, что растрескивание неизбежно. Это естественный природный процесс! Надо только взять и минимизировать его последствия. Грамотные действия в совокупности со своевременностью и сильным желанием помогут Вам в преодолении этих неприятностей.
Физика процесса очень проста. Во время сокодвижения влаге проще испариться с торцевой части бревна, чем с боковой, так как влага движется по волокнам вдоль бревна. Но боковая поверхность, имея большую площадь испарения, также сохнет, отдавая влагу, в результате чего создаются сильные напряжения внутри древесины. Неравномерность температуры и разная скорость испарения в разных частях массива разрывают волокна, взрывая древесину изнутри.
Основное растрескивание происходит в первый год усушки. Бревно покрывается по всей длине мелкими трещинами. Объединяясь, они образуют ряд основных глубоких расколов, формируя основную трещину. Раскол обычно проходит в том месте, где нарушены годовые кольца (где вы, утверждающие, что нет никакого внешнего защитного слоя?), которые как бы стягивают ствол наподобие обручей на деревянной бочке. Образовавшимся расколом напряжение снимется, и практически все мелкие трещины вновь стянутся, делая поверхность гладкой и ровной.
Существует несколько способов минимизировать растрескивание, наряду с главным из них - использованием правильно высушенного леса зимней рубки.

Способ 1: Разгрузочный пропил вдоль оси укладки бревна.
Этот способ в настоящее время широко используется. Эффектом такого пропила является то, что образующаяся трещина, компенсирующая весь температурный негатив, будет не видна. Трещина окажется внутри теплового замка. Она не станет продуваться, не заселится насекомыми, не нарушит эстетического вида. Вы просто запрограммируете трещину – где ей образоваться, а затем спрятаться внутри.
Надо отметить, что данный приём должен быть использован грамотно. Потеря толщины материала по температурному замку, плюс пропил и сама трещина могут ослабить бревно настолько, что оно просто лопнет пополам под весом верхних венцов. Даже если полного раскола не происходит, часто бревно расходится в нижней части, образуя внешние пустоты, которые необходимо конопатить и дополнительно защищать.

Способ 2: Метод неполной очистки ствола от коры.
Этот метод очень хорошо себя зарекомендовал. Ствол ошкуривают до древесины на всю длину хлыста, оставляя кольцевые участки коры по краям. Если сушить, не снимая коры с древесины, то процесс неоправданно затягивается по времени, да и сгнить бревно может быстрее и незаметно. Так же под корой не видно, поражена древесина грибком или нет, а разрастаются споры при благоприятных условиях практически мгновенно. Короед и древоточец так же производят диверсию под корой, не обнаруживая свою деятельность. Но кора – защита дерева, придуманная природой, поэтому если Вы сможете просушить древесину с ней, результат оправдает затраты. Кора нужна на начальных этапах, поскольку обеспечивает равномерность и высокое качество сушки.

Способ 3: Заделывание торцов брёвен.
С торцами профилактические работы необходимо вести раньше, еще на стадии заготовки. Если чем-нибудь заделать торцевую поверхность, то можно снизить скорость испарения влаги. Меньше скорость сушки – нет излишнего внутреннего напряжения, нет и сплошных разрывов. Продолжительность сушки, безусловно, ощутимо растёт, но монолитность сохраняется. Заделывать торцы можно любым подручным средством: бумагой, приклеенной к торцам, окраской масляными или иными красками и так далее.

Эти способы позволят сохранить не только красоту вашего жилья, но и его прочность. Они просты и недороги.

И напоследок мы хотели бы привести в таблице полезные данные, которые позволят Вам самим непосредственно убедиться в том, какого качества брёвна для сруба заготовили и отобрали для Вас ваши строители!

Характеристики и допустимые дефекты круглого бревна в момент поставки.

Характеристика (Дефект)

Количество

Трещины

На видимых* поверхностях допускаются вызванные естественной усушкой трещины, глубина которых может составлять не больше чем ½ от толщины бревна (в центральной части бревна такая трещина может проходить по обеим сторонам бревна).

Максимальное раскрытие трещины может достигать 8 мм. На концах брёвен допускаются короткие сквозные трещины (длина трещины <= толщина бревна)

Повреждения от насекомых (короеды и т.п.)

Не допускаются

Зарубки и участки, покрытие корой

Допускаются на скрытых поверхностях. На видимых поверхностях допускаются на максимальную длину 50 мм и ширину 10 мм

Гниль

Не допускается

Креневая древесина

Допускается лишь в таком количестве, чтобы форма бревна из-за этого показателя существенно не изменилась

Сучки

Допускаются

Трещины от сучков

Небольшие трещины от сучков и следы после их удаления допускаются лишь в незначительном количестве

Прогнившие сучки

Не допускаются на видимых поверхностях

Сучки с вкраплениями коры

Допускаются при условии, что они не ухудшают внешний вид бревна

Кривизна

При длине 2 м расчётный показатель составляет самое большее ширину бревна делённую на 20

Кромочная кривизна

На длину 2 м самое большее – 10 мм

Кривизна полотна бревна

На длину 2 м самое большее – 17 мм

Заделка

Небольшие заделки допускаются

Смолистые вкрапления

Небольшие вкрапления смолы допускаются

Синева

Не допускается на оставленных видимых поверхностях

Сколы

Допускается присутствие в некотором количестве

Цветовые дефекты

Не допускаются загрязнения. Естественное изменение цвета допускается


Надеемся, вышеперечисленные изыскания помогут Вам в нелёгко деле строительства и будут полезны в будущем!

Бесплатный расчет стоимости сруба

Сообщение отправлено!

Спасибо, Ваша заявка на расчет отправлена! Мы ответим на указанный адрес эл.почты.

О нас пишут:

Благодарности